Я была на краю земли: до Нордкапа и обратно за 9 000 рублей

Дорога длиной в 4222 км

Эта история про путешествие из Петербурга на самую северную точку Европы — мыс Нордкап в Норвегии. Мы проехали более 2 тысяч километров, чтобы встать на краю земли, дальше которого только Северный Ледовитый океан. И ещё cтолько же, чтобы вернуться назад.

Дано:

— 3 друга, включая одного единственного водителя; — 1 неделя свободного времени; — 10 000 рублей свободных денег на каждого; — 1 вместительная машина — палатки, спальники и прочие походные принадлежности

Задача:

За неделю доехать до Нордкапа и вернуться обратно. Тратить на дорогу не более 8 часов в день и не выйти за рамки бюджета.

В итоге:

— 7 дней в пути — 4222 км хорошей и не очень дороги — 150 хороших и так себе фото — минус 8 920 рублей из расчёта на каждого:

• 4500 рублей — топливо;
• 2460 рублей /3 = 820 рублей — гринкарта
• 3000 рублей — еда и напитки;
• 600 рублей — 1 ночь в хостеле

— наконец увидеть Норвегию своими глазами! ? До Нордкапа мы добрались на машине. Во-первых, для компании друзей это самый бюджетный вариант. Мы скинулись на дизель и гринкарту по 5 тысяч. Вышло бы ещё дешевле, будь компания побольше. Во-вторых, это ведь настоящий автопоход: каждый день мы проезжали по 500-600 километров, а вечером разбивали палатку на берегу восхитительного карельского озера или порожистой заполярной реки. По пути любовались пейзажами Карелии, Мурманской области, Северной Норвегии и Лапландии. В-третьих, это просто нужно было попробовать. Повторять не обязательно, но попробовать раз в жизни надо. Есть и минус — на Норвегию были только сутки, всё остальное время — сплошная дорога с остановками на обед. Но есть множество людей, кто в такой специфике находит романтику — каждому своё. Маршрут выглядел так:

День первый. Карелия

В первый день мы проехали менее 500 километров. По пути заглянули в заповедник Кивач. Водопад слышно издалека — он мощный и считается одним из крупнейших в Европе. Туристов порядочно — приезжают автобусами, фотографируют друг друга на фоне быстрых бурлящих вод, а потом гуляют по микро-дендрарию. Навостривщиеся блогеры умудряются делать снимки, взглянув на которые и не поймёшь, что водопад в целях безопасности туристов обнесён металлической изгородью. https://www.instagram.com/p/Bl2htj4Fpge/?taken-by=lavjana Вход на территорию заповедника стоит 150 рублей. Удовольствий где-то на час, если не заходить в музей про флору и фауну — в Киваче всё довольно компактно. Первый ночлег устроили на берегу карельского озера Сандал. Топоним кажется индийским, не правда ли? Тут, в Карелии, на удивление таких немало: река Шива Ручей, озера Падма и Ганеш, Ганг-река и Ганг-озеро. Как так вышло, никто в точности сказать не может: то ли Карелия — прародина санскрита, то ли Индия — прародина карелов, а может всё это бред да совпадения.

День второй. Северный полярный круг

Второй день  — больше 600 километров, пересечение полярного круга и ещё один водопад. Слышала, что есть такая традиция: если кто-то из путешественников оказывается за полярным кругом в первый раз в жизни, всей компании следует выйти из автомобиля, заглушить двигатель и руками вкатить машину за невидимую параллель. Своими глазами таких обрядов на трассе Кола не наблюдала, да и узнала о традиции уже по приезде. Зато факты увековечивания себя рядом с этим обелиском случаются каждую минуту. В северной Карелии пейзаж стал меняться: скалам и плотным хвойным лесам на смену пришли болота и лесотундра — влажные поля с чахлыми деревцами. А дальше, за полярным кругом, стало интереснее: искрящиеся на солнце водные глади слева и справа, которые лес не прячет. Вдалеке — настоящие горы-сопки. Больше спусков и подъёмов — а от того обзоры с высоты просторнее и живописнее. По пути посетили ещё один водопад — Воицкий падун на реке Нижний Выг. Добраться до него можно из города Сегежа или же проехав чуть дальше по трассе в сторону Мурманска. Водопад находится рядом с одним из шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Рядом с водопадом мы увидели старые бараки, колючую проволоку, таблички с запретами на фотосъёмку и до сих пор действующее СИЗО. Зрелище удручающее. А в паре сотен метров — зрелище завораживающее. https://www.instagram.com/p/Bl5IAzDFqNI/?taken-by=lavjana Воицкий падун гораздо дальше, чем Кивач. Поэтому ни туристов, ни защиты от бесстрашных, ни коммерции на входе. Пришёл, полюбовался в одиночестве, ушёл. Мощно и красиво.

День третий. До Мурманска и дальше

За окнами пейзажи Мурманской области. Болота северной Карелии сменяются Хибинами. Они так близко и так далеко. Хочется выйти из машины и забраться, но времени нет. Как-нибудь в следующий раз — нужно успеть проехать ещё 500 километров, не превышая допустимую скорость. Такую поездку всё-таки лучше не укладывать в неделю, потому что нет времени посмотреть другие красоты или просто не спеша погулять. К вечеру добираемся до пограничных городов. Сегодня посёлок Печенга весьма уныл: один квартал пятиэтажек, пустые улицы и немного дико выглядящие на фоне архитектуры умирающего посёлка…бегуны. Представьте себе: дорога, где встречка попадается раз в десять минут, и бегущие по одиночке мужчины на расстоянии 10-15 километров от ближайшего населённого пункта. Рядом нет ничего. Кто они? Бывшие заполярные военнослужащие? А может, пытаясь занять свободное время, коего в сельской местности много, они перехитрили всех и предпочли водке спорт? https://www.instagram.com/p/BmBQGGmFVRe/?taken-by=lavjana А это самый северный монастырь Европы и самый северный православный мужской монастырь России, основанный в 1533 году.

День четвёртый. Наконец-то Норвегия!

Ночь в нескольких километрах от границы с Норвегией была жаркой и яркой. Жаркой, потому что спальный мешок, рассчитанный на +10, оказался слишком тёплым. Яркой, потому что солнце так и не зашло за горизонт. Всему виной полярный день, который в этих широтах продолжается больше двух месяцев. Закат, слившийся с красками иван-чаевых полей, мы наблюдали глубоко заполночь, а потом небо до самого утра так и осталось гореть алым, оранжевым, розовым и фиолетовым. Граница России и Норвегии — удивительное место. Ты как будто под прицелом, но это лишь ощущение (надеюсь). Несколько десятков километров тянулась вереница из столбов, обмотанных колючей проволокой и датчиками движения. Очень много воинских частей, военных баз, несколько пунктов досмотра документов, а на дорогах тем временем почти нет машин. Необычное зрелище для людей, привыкших воспринимать демократичность и дружелюбность русско-финской погранзоны как должное. И стоять часами в очереди на приём к таможенникам.

После границы

После прохождения самой северной сухопутной границы России красота за окнами автомобиля начала резко усиливаться. Солнце залило поля, заиграло ослепляющими отблесками в бесчисленных озёрах и в море. Показались первые изумительные фьорды. Мы специально выбрали дорогу, которая идёт вдоль береговой линии. Вышло дольше, зато виды божественные. Хоть и столбик термометра на солнце был близок к +30, в воде никого не было, да и ни одного цивилизованного пляжа нам не встретилось. Температурные рекорды за полярным кругом видимо случаются столь редко, что норвежцам и в голову не приходило купаться в Баренцевом море. В одном месте мы всё же заметили разрозненную группу из нескольких человек, принимающих солнечные ванны. Но времени на пляжное безделье у нас вообще не было. Я быстро зашла в море, должно быть, вызвав удивление окружающих. Не смотря на стоявшую несколько недель жару, оно было ледяным, как вода в проруби на Крещение. И да, довольно солёным.

Олени на дорогах

Первое, что нас удивило в Норвегии — это толпы северных оленей. Они лежат у дверей супермаркетов, вальяжно ходят по проезжей части. Перебегать дорогу перед мотоциклистом или не замечать машину, нервно ползущую за его величеством — обычное дело. Олени и люди на этих землях стали добрыми друзьями ещё в незапамятные времена: саам оленю — еду и свободу, олень сааму — молоко, шкуру и услуги такси. Симбиоз, дружба и взаимоуважение продолжаются до сих пор. https://www.instagram.com/p/BmGLldAFEcI/?taken-by=lavjana Ближе к полуночи, проехав девять километров по туннелю, соединяющему материк с островом Магирё, мы двинулись по серпантину — к самой верхней точке острова. Припарковали машину в шести километрах от Нордкапа, слегка утеплились и двинулись пешком на край острова. Нас обгоняли мотоциклисты, автопутешественники и экскурсионные автобусы с туристами со всего света. Бесстрашными, отчаянными и сильными казались велосипедисты. С палатками наперевес, они ехали на Нордкап по несколько дней, а то и недель. А ведь на севере погода суровая даже летом. Погожие дни в августе — редчайшее исключение. https://www.instagram.com/p/BmRpczKgwmP/?taken-by=lavjana Почему мы двинулись пешком? Тут есть хитрый лайфхак: кассы летом работают с 7.00 до 01.00, ночью на территорию достопримечательности вход свободный. Как выяснилось позже, парковка в прикассовой зоне тоже бесплатная, но всех нюансов мы тогда не знали. В итоге на троих мы сэкономили 90 евро. Ночью и туристов меньше: большинство автобусов уехало, автопутешественники забрались в трейлеры и разошлись по палаткам. Есть один минус — местный музей и кинотеатр ночью закрыты. https://www.instagram.com/p/BmGr8wuFZoW/?taken-by=lavjana

На краю земли!

На Нордкапе  завораживают простор и суровость северной природы. Солнце, отдавая небу всю палитру тёплых оттенков, тонуло в Ледовитом океане. https://www.instagram.com/p/BmJPYIuFaF1/?taken-by=lavjana Мы сели на краю острова перед бескрайним простором, и в следующее мгновение небо, которое ещё пять минут назад озарял красивейший закат, заволокло серым облаком. Облако было над нами и мы были в нём — за пределами двухсот метров видимость пропала. Поднялся жуткий ветер. Пришлось возвращаться назад, сопротивляясь стихии, разбушевавшейся за считанные секунды. Погода нас прогнала с места силы, но самые главные пейзажи мы успели увидеть и запечатлеть. Шесть километров до автостоянки дались нелегко: дорога просматривалась с трудом, сопротивление боковому ветру уже к четвертому километру изрядно вымотало. Ещё с большим сочувствием, чем друг на друга, мы смотрели на бегущих с острова велосипедистов, мотоциклистов, птиц, чьи попытки подняться в небо терпели неудачу, и оленей, которым негде было укрыться. А что же здесь осенью и зимой творится, если летом на ровном месте случается такой катаклизм? Добравшись до машины, решили, что безопаснее будет никуда не перемещаться и заночевать в ней же на стоянке. К утру погода лучше не стала, но возвращаться как-то надо было. Всё завершилось благополучно: мы спустились с горы и погода изменилась: ветер стих, туман рассеялся, прекратил моросить дождь. Хоть на материке уже не было тепло, как день назад, ни о какой разбушевавшейся стихии и не было речи.

День пятый. Обратно через Финляндию

Возвращались мы чуть другим путём: пересекли границу Норвегии и Финляндии (в рамках шенгена беспрепятственную) и двинулись по территории Лапландии. Север Финляндии — это долгие километры без населённых пунктов. Лес, нескончаемый лес, два маленьких городка на пути и снова лес. Далее — граница Финляндии и России в районе Мурманской области (МАПП Лотта / Raja-jooseppi (Рая-ёёсеппи). Тут важный момент: она не круглосуточная, работает до 22.00, поэтому на неё нужно было поторопиться. Россия сразу после пограничного пункта встретила нас удручающими пейзажами. Обугленные и ржавые деревья стояли слева и справа от дороги, и эта картина продолжалась несколько километров. Печальное зрелище. Сквозь покалеченные стволы далеко-далеко проглядывалось озеро — деревья сгорели как минимум до него. Видимо, о вспыхнувшем лесе узнали только тогда, когда огонь подкрался к русским пограничникам и стал угрозой для сооружений таможенников. Палатку разбили на берегу порожистой реки Шовна.

День шестой. На Белом море

Непогода на Нордкапе, видимо была отголоском циклона. Весь день лил дождь, и за счёт оставшихся денег с топливного бюджета, мы смогли провести последнюю ночь не в палатке и не в машине, а в хостеле. По дороге был город Беломорск — как следует из названия, стоит он на Белом море, и как можно догадаться, он был важным объектов во время строительства Беломорско-Балтийского канала, про который писала выше.

День седьмой. Почти дома

В хостеле Беломорска к нам в комнату подселили туриста из Германии по имени Фриц, который на тот момент уже три недели путешествовал по Польше и России. Удивительно — русский север, его суровый климат, необустроенная туристическая инфраструктура и большие расстояния от ключевых аэропортов всё равно притягивает иностранных туристов. Наш новый знакомый — геолог по образованию, но природа Карелии и Мурманска была ему интересна не только с профессиональной точки зрения. Вероятно, в близости невидимой черты, полярного круга, есть какой-то магнит. На утро вместе с Фрицем мы поехали вместе исследовать самую известную местную достопримечательность — петроглифы. Это наскальные рисунки, которые древние люди выдолбили на плоских скалах и камнях: сцены охоты на оленей, птиц, тюленей, батальные композиции, лодки  и даже «карельскую камасутру». Сложно поверить, что природа под открытым небом сохранило образцы искусства, которым 6-7 тысяч лет. https://www.instagram.com/p/BmlzIjLlA0U/?taken-by=lavjana И ещё больше было наше удивление, когда на лесной дорожке, ведущей к петроглифам, нам встретилась ещё одна семья немцев. А во возвращению в Беломорск — машина со швейцарскими номерами. P.S.1: чем заняться в дороге В долгих поездках надо как-то развлекаться. Настольные игры в машине не удобны, а на стоянке на них уже нет сил. Больше заходят словесные, например, «Города», «20 вопросов» или «Кто я». Те же «Города» во время многочасовых переездов отлично убивает время и располагает к общению на самые разные темы: история, сюжеты фильмов и книг, и, конечно, собственный опыт путешествий. И ещё важно не молчать, ведь монотонная дорога — это тяжело для водителя. P.S.2: где есть Когда мы планировали путешествие, каждый получил задания. Так как мы хотели сократить издержки, то подумали о том, что столовая – это быстро, дёшево и «сердито» (то есть качественно). Одному из нас нужно было составить «путеводитель по столовым» Карелии и Мурманской области, но на практике идея потерпела фиаско. Столовые собиралась на основе отзывов и заявленных цен, и вот что вышло: первая оказалась на заводе, и нас туда не пустили на проходной; вторая — в колледже, который летом на каникулах. А меж тем на месте альтернативы этим заведениям искались с большим трудом. В третью, в Мурманске, нас пустили, но лучше бы не пускали:  наш друг так отравился, что весь следующий день свет был ему не мил. Совет: если ваш путь лежит через маленькие русские города, готовьте еду лучше сами. Очень удобно использовать для этого портативную газовую плитку со сменными баллонами. Она занимает мало места в машине, а готовить на ней удобно, как дома (погрешность на комаров). P.S.3: если вы не хотите, как мы: ехать-ехать и ничего толком не увидеть Не превышая допустимую скорость на трассе, вы, скорее всего, не успеете побывать во всех красивых местах, которые будете проезжать мимо — ненадолго остановиться получится только в самых-самых желанных. Поэтому у автопутешествия, ограниченного по времени, есть свои минусы. Если не хотите терять времени на муторные часы в машине и романтика российских дорог вас не прельщает, добавьте в маршрут самолёт. Сэкономить время на дороге и провести больше времени в Норвегии можно, если долететь, например, до Мурманска и взять автомобиль в аренду там. Ещё один вариант — приземлиться сразу на севере Норвегии. Там арендовать машину или взять экскурсию до Нордкапа.